Проблемы с БП?
При запуске игр стал пропадать сигнал изображения/зависание системы (на мониторе пропадает картинка, пишет что сигнал отсутствует, при этом на материнке может загореться led VGA и красный led на видеокарте, но не каждый раз)
ПК : R5 3600+B450 pro vdh-max+vega 56 arez strix+32ГБ озу (2*16)+SSD 240gb+1Tb HDD.
Отмечу что у данного БП два шнура 12V питания видеокарты, на каждом сидит по два разъема 6+2pin (12V1 33A , 12V2 25A — именно так, в описании к блоку похоже ошибка), ранее видеокарта была подключена через 12v1 и 12v2 (по одному 6+2пин с каждого). после некоторых манипуляцию подключил видеокарту полностью на первый шнур(12V1 33A) и пока отвалы изображения пропали, подключение к видеокарте 6+2пин с линии 12V2 25A дает отвал.
У меня вопрос, что это:
— некорректно подобранный БП?
-поможет ли замена БП и как понять случай гарантийный (БП еще на гарантии)?
Комментарии 23
Пришелец-OG9273
1 год назад
Изменено автором
Подтверждаю проблему, это брак бренда Be Quite и целых партий их БП.
Ранее также был Be Quite на 600 W, ПК уходил в черный экран рандомно, думал что это отвал чипа видеокарты.
Сдал по гарантии в другом магазине (onlinetrade), в гарантии мне отказали и пришлось с ними судиться. Суд я выиграл, юристы «Невский и Партнеры» — наказали магазин и деньги мне вернули.))
Поддержка Be Quite ничего вразумительного тогда ответить не смогла.
Далее, взял БП также от Be Quite на 700 W и сейчас, через год, проблема идентичная начала проявляться снова. ОПЯТЬ��
Вывод: Проблема кроется в 2-х линиях питания и в целом в Be Quite! Не рекомендую данного производителя и не слушайте проплаченных блогеров.
БП от Be Quite — средний срок жизни БП 1 — 1,5 года.
БП берите по отзывам (НЕ Be Quite) и ТОЛЬКО с одной линией питания!
Пришелец-FT95855
3 года назад
Изменено автором
Я тоже склонен к тому что это брак БП. Но! Исключать ничего нельзя. Как то раз у меня начал ни с того ни с сего виснуть компьютер собранный из почти идеальных компонентов. Да ещё и под операционкой OS/2, кто под ней работал тот поймёт. Ну всё проверил и не мог найти причину, позвонил коллеге сервиснику и полуосевику тоже, он сразу спросил не Реалтековская ли сетевая карта стоит, тогда в материнские платы редко интегрировали, я сказал что да. Он сказал чтоб я заменил лучше всего Интеловской, что я и сделал и о чудо — всё стало работать идеально, тогда я сгрёб в хламовнике с десяток Реалтековских сетевух и выкинул в исправном вроде как состоянии в мусорку. И с тех пор много лет пользовался только Интеловскими, вплоть до 775-го сокета на Asus P5Q, хотя на ней есть интегрированная. Вот так вот бывает.
Как проверить блок питания компьютера и измерить напряжения на выходе
Блок питания перед установкой в компьютер желательно проверить, особенно, если вы покупаете бывший в употреблении БП. Да и новые БП, несмотря на проверку на производстве частенько бывают неисправны. Куда смотреть, чем делать замеры и где, какие отклонения напряжений допустимы для источника питания? В этом тексте мы попытаемся ответить на данные вопросы.
Что необходимо для проверки блока питания
Будем рассматривать две ситуации. В первом случае у нас имеется только сам блок питания, во втором имеется возможность установить его в тестовую систему — готовый компьютер. Для измерения напряжений нам нужен мультиметр. Можно взять недорогой вариант, но лучше все же потратиться, так как измерения будут точнее. Софтовые измерения напряжений в большинстве случаев очень неточны и программами типа HWMonitor или AIDA64 делать замеры — совершенно бесполезное занятие.
Показания мультиметра RGK DM40: 12В — 12,43 В; 5 В — 5,108 В; 3,3 В — 3,305 В.
Даже у самой простой модели мультиметра при измерении постоянного напряжения отклонения от реальных значений будут невелики, и в отличие от софтовых показаний дадут почти реальную картину характера стабилизации напряжений в БП.
Проверяем БП без подключения к компьютеру
Прежде всего нужно провести внешний осмотр на предмет повреждений как самого корпуса БП, так и кабелей. При включенном в сеть БП и правильном положении выключателя на задней панели блока (вкл.), у нас на 24-контактом разъеме должно появиться дежурное напряжение 5 В. Допустимое отклонение от номинального значения ± 5 %, то есть от 4,75 В до 5,25 В.
Дежурное напряжение подается на материнскую плату и позволяет ее логике давать сигнал к включению блока питания. То есть, когда мы нажимаем кнопку на системном блоке, то подаем сигнал материнской плате, а уже она сигнализирует БП, что неплохо бы запуститься. Измерить его можно тут:
Если его нет, проверьте исправность кабеля питания, наличие напряжения в сети и положение выключателя на задней панели блока. Все правильно, а напряжения нет? Еще раз проверьте, на нужном ли контакте вы проводите измерения, и если все сделано верно, а напряжения нет, скорее всего БП неисправен. Выход из строя дежурного источника питания не такая редкая причина поломки.
Если дежурное напряжение есть, как на картинке выше, то запустить блок питания можно, замкнув два контакта на колодке 24-контактного разъема. В данном случае нам нужен PS_ON и любой земляной контакт. Удобно это делать обычной канцелярской скрепкой, если согнуть ее нужным образом, но подойдет и любой кусок проволоки.
Операцию эту надо делать аккуратно. Хотя при незапущенном, но включенном блоке напряжение у нас есть только на паре контактов — дежурный источник напряжения и PS_ON, и если вы их куда-нибудь не туда замкнете, ничего страшного не произойдет. У современных БП защита от кроткого замыкания на дежурном источнике питания, как правило, имеется.
БП должен запуститься, а вентилятор завертеться, если он вообще работает на низких нагрузках, то есть БП у вас не с полупассивным охлаждением. Теперь можно замерить основные напряжения. Их три: 3,3 В; 5 В и 12 В. Есть еще напряжение -12 В, но его можно не учитывать. В современных системах оно не нужно. Прежде всего — где измерять. Самые доступные разъемы в данном случае — это четырехконтактные Molex.
Раньше во всех БП АТХ провода были определенного цвета для каждого напряжения, и об этом на пару страниц были разъясниения в Power Supply Design Guide, но в последнее время модным стали черные провода. Да, выглядят они определенно эстетичнее, но ориентироваться, где какое напряжение на разъеме стало труднее. Поэтому для вас сделал пару картинок с распиновкой. Ориентироваться где какая сторона у разъема удобно по защелке.
Разъем для дополнительного питания видеокарт.
Разъем для питания процессора.
Напряжение 3,3 В есть только на 24-контактном разъеме.
Допуски основных напряжений ± 5 % от номинала.
Замеряем все напряжения, и если они в допустимых пределах, блок питания можно считать условно исправным. Почему условно? Полную информацию о его состоянии можно получить только тестированием под нагрузкой.
Проверка БП в составе системного блока
Если вы купили б/у блок, то лучше его сначала проверить вышеописанным методом, а потом устанавливать в компьютер. Далее просто запускаем бенчмарки, нагружающие одновременно основные потребители, видеокарту, процессор и повторяем измерения.
Измерять при нагрузке лучше всего именно на самом нагружаемом разъеме. То есть, 12 В на разъеме для питания процессора и видеокарты. Для остальных напряжений это не так важно, ибо токи там небольшие. Потому что по проводам, идущим к этим разъемам, протекает ток, и чем он больше, тем больше падение напряжения на проводах.
Замеренное на неподключенном ни к чему разъеме напряжение будет отличаться от напряжения на разъеме видеокарты, например. А нас интересует, сколько именно приходит к потребителю, а не сколько на выходе внутри самого блока питания.
Как измерить напряжение на разъеме, подключенном к материнской плате или видеокарте? Можно использовать такой метод: в нужный контакт разъема со стороны проводов аккуратно (!) втыкаем тонкую иглу, и уже к ней подключаемся щупом мультиметра.
В данном случае на фото вместо иглы использован вывод резистора МЛТ.
Естественно, нагрузить на максимум БП с помощью компьютера, скорее всего, не удастся. Если вы не ставите 300 Вт блок на систему с GeForce RTX 3080. Чтобы нагрузить блок питания на максимум, потребуется специальное оборудование. Существуют специальные нагрузки для проверки компьютерных блоков питания, а есть универсальные электронные нагрузки.
Впрочем, все это достаточно дорого. Специализированный стенд стоит как неплохая б/у иномарка. Если вы не хотите заниматься тестированием блоков, то тратить такие деньги бессмысленно.
Проверка на короткое замыкание
Согласно Power Supply Design Guide, короткое замыкание на выходе определяется как любое выходное сопротивление менее 0,1 Ом. Источник питания должен выдерживать длительное короткое замыкание на выходе без повреждения компонентов, дорожек на печатной плате и разъемов. Когда короткое замыкание устранено, питание должно восстановиться автоматически или повторным замыканием PS_ON на землю.
Большого смысла проверять наличие и работу системы защиты от короткого замыкания нет. Сегодня она имеется во всех современных блоках питания. Единственное исключение — самые бюджетные БП. В них могут сэкономить на защите низковольтных линий. Для 3,3 В это не так страшно. У нас нет доступных разъемов с таким напряжением, оно присутствует только на 24-контактном разъеме, и проблемы могут быть только при повреждении изоляции проводов 3,3 В, что бывает крайне редко.
А вот 5 В линия есть и на разъемах Molex, и SATA. Проверить работу защиты от КЗ можно тонкой проволочкой. Тонкой, потому что если защиты нет, или время ее срабатывания велико, пусть сгорит лучше эта проволочка, нежели провода БП или что-нибудь на плате. При этом ее желательно держать не пальцами. Плавящийся металл это не самое приятное, что можно пощупать 🙂
И напоследок несколько ответов на простые вопросы:
- При подключении кабеля питания к БП происходит щелчок, похожий на искрение. Это нормально, идет зарядка конденсаторов.
- При включении БП (и отключении) происходит щелчок внутри БП. Это нормально, срабатывает реле, коммутирующее термистор, защищающий от бросков тока. Есть не во всех БП.
- Почему вы говорите не использовать для проверки софт? У меня мультиметр показывает примерно такие же значения, как и программа. Потому как программа может некоторое время показывать вполне вменяемые значения, а потом вдруг выдать нечно совершенно неприемлимое и к реальности не имеющее никакого отношения.
Таким нехитрым способом можно проверить исправность компьютерного БП и обезопасить свои комплектующие от некачественного питания.
Не работает пк
Сегодня пришео домой и вижу, что светит умная лампочка, которую я выключал через телефон после тестов с телефоном и выключателем оказалось, что выключали свет. Решил запустить пк, но ни подсветка, ни вентиляторы не работают . Пробовал менять кабель, запускать на стенде с отвёртки, ничего не помогло
Комментарии 7
1 год назад
Изменено автором
Если никаких приборов (мультиметров) под руками нет, и заведомо исправных запасных деталей чтобы на время проверки подкинуть, — тоже нет, остаётся проверять подручными средствами каждый элемент в цепочке. Т.к. явно речь идёт об отсутствии питания, нужно начать проверку с розетки, от которой кабелем подключается к блоку питания. Любым электро прибором. Если в розетке есть 220, следующий элемент для проверки — кабель. Если в доме есть что им можно подключить — к примеру тот же монитор (не все, но большинство имеют тот же разъем для подключения кабеля 220), или принтер (чаще у лазерных), или любой другой бытовой прибор с таким разъемом — убедиться что кабель исправен. Следующий в цепочке — блок питания. Отсоедините его полностью от компьютера. У него есть большой 24-пиновый разъем питания для материнской платы, — замкните чем-нибудь два контакта на колодке — PS_ON (чаще всего, зелёный) и COM (чаще всего, черный) — смотрите на фото (если все провода в колодке одного цвета (бывают), ориентируйтесь по нумерации контактов). В качестве нагрузки для блока питания подключите к примеру только питание жесткого диска или двдрома (молекс или сата). Потом подключите кабель к блоку питания, включите тумблер (если таковой имется) и наблюдайте результат. Если кулер блока питания начал крутиться, и нагрузка (жесткий диск или двдром) начала подавать признаки жизни, значит блок питания «почти» исправен. Почти — потому, что может быть так что есть 12 вольт (которыми питаются двигатели и кулеры), но не будет всех остальных — 5 вольт и 3,3 вольта, без которых остальная логика не запустится. Вот что можно в первую очередь проверить самому в домашних условиях, и сделать хоть какой-то предварительный вывод о причинах поломки. Как минимум, касающихся системы питания.
Блок питания be quiet! не включается после отключения света. Решено.
У меня блок питания be quiet dark power pro 11 1200w. И однажды он перестал включаться.
Я увлекаюсь разгоном и иногда при зависании компьютер необходимо вытащить из разетки что-бы включить заново, потому-что кнопки выключения на компьютере не работают.
Я долго пытался его включить, но всё было безполезно, в пятницу я собрал блок питания, что-бы отвезти его по гарантии в понедельник. Как я испугался, в интернете нет ни одного плохого отзыва на этот блок питания да и магазин в котором я покупал этот блок не самый надёжный в плане гарантийного обслуживания. В понедельник я его достал, подумал — попробую включить, может заработает. Подключаю к материнской плате, в блоке питания щёлкает какая-то реле и блок питания завёлся.
Если у вас не включается блок питания be quiet! после отключения света нужно:
1. Отключить самый жирный провод, который питает материнскую плату.
2. Включить переключатель на самом блоке питания.
3. Подключить самый жирный провод, который питает материнскую плату.
Должно щёлкнуть реле, после чего можно включать компьютер с кнопки на вашем системнике.